La pose collée des parquets massifs et contrecollés - Mode d'emploi

La réussite de la pose dépend du respect de plusieurs pré-requis indispensables : conditions de stockage du parquet, hygrométrie de la pièce, humidité du support, planéité du sol et jeux de dilatation à prévoir.

Avant de commencer, munissez-vous du matériel suivant : colle polyuréthane ou MS polymère, cordeau à tracer bleu, cales en bois de 8 mm, spatule crantée adaptée, scie. Le support doit être parfaitement propre et dépoussiéré avant toute pose.

Tracez deux axes perpendiculaires pour repérer le centre de la pièce, point de départ de la pose. Placez une règle le long d'un des axes avant d'encoller.

Pour une pose sur sol chauffant, rafraîchissant, ou en pièce humide, installez d'abord un isolant adapté, collé en plein sur le support.

La pose collée en plein

Encollez le support par passes croisées à l'aide d'une spatule crantée adaptée, sur une surface d'environ 1 m² à la fois, pour que la colle ne sèche pas avant la pose. Cette méthode convient à toutes les configurations : pièces sèches, pièces humides, sols chauffants ou rafraîchissants.

La pose collée au cordon

Déposez des cordons de colle d'au moins 6 mm de diamètre, espacés de 10 à 15 cm, perpendiculairement au sens de pose. Cette méthode demande moins de hauteur de réservation et permet de compenser de légères variations de planéité ; elle peut être associée à une sous-couche résiliente pour améliorer l'isolation acoustique. Elle n'est en revanche pas recommandée en pièce humide ni sur sol chauffant ou rafraîchissant.

Le geste de pose

Placez les lames à blanc avant de coller, pour vérifier l'alignement. Encollez en butée de la règle, puis déplacez-la progressivement. Respectez une consommation de colle de 1 à 1,3 kg/m² en pose en plein, ou l'équivalent d'un biberon par m² en pose au cordon. En cas de double encollage (isolant puis parquet), limitez chaque application à 1 000 g/m² maximum.

Pressez fermement chaque lame à l'aide d'un tasseau pour une adhérence parfaite au support, puis retirez immédiatement l'excédent de colle à l'aide d'un chiffon. Avancez par petites surfaces en vérifiant régulièrement l'équerrage et l'alignement des lames, en essayant de terminer une pièce dans la journée. Laissez le joint de dilatation requis en périphérie, le long des murs et de tout obstacle.

Masquez les joints de dilatation périphériques avec des plinthes ou des baguettes de finition assorties à votre parquet, et mastiquez les découpes autour des huisseries et tuyauteries.

Pour les séparations entre pièces : utilisez un seuil de jonction (ou à niveau en cas d'écart de hauteur) si le revêtement change. Si le même parquet se poursuit dans les pièces mitoyennes, vous pouvez marquer la transition avec une lame posée à contresens pour un effet déco, ou parqueter d'un seul tenant si les lames restent parallèles aux murs dans toutes les pièces.

Les parquets finis en usine ne nécessitent généralement aucun traitement supplémentaire, à l'exception d'une dernière couche de protection pour les parquets huilés. Les parquets bruts doivent être poncés soigneusement, en 2 à 3 passages, avant l'application d'une finition huilée, vernie ou teintée.

À noter : réalisez les finitions avant la pose des plinthes, et laissez sécher au moins 48 heures. Comptez ensuite un minimum de 8 jours de stabilisation avant de considérer votre parquet totalement posé.