La pose flottante des parquets contrecollés et sols stratifiés - Tutoriel

La réussite de la pose dépend du respect de plusieurs pré-requis indispensables : conditions de stockage, hygrométrie de la pièce, humidité du support, planéité du sol et jeux de dilatation à prévoir.

Munissez-vous du matériel nécessaire : mètre, crayon, scie (scie sauteuse ou scie à main à denture fine), marteau d'au moins 500 g, cales de dilatation, équerre, cordeau à tracer bleu. Pour les modèles à coller, prévoyez environ un biberon de colle par m² ; pour les modèles clipsables (système click), aucune colle n'est nécessaire pour assembler les lames entre elles.

Nettoyez soigneusement la surface du sol, puis déroulez un film polyane (lés chevauchant d'au moins 20 cm) suivi d'une sous-couche isolante, indispensable pour le confort acoustique et thermique. Une moquette rase en bon état, saine et non moisie, peut exceptionnellement en tenir lieu.

Placez la première lame dans le coin gauche de la pièce, côté languette orienté vers le mur, en maintenant un jeu de dilatation de 8 à 10 mm entre la lame et le mur à l'aide de cales. Ce jeu doit être respecté sur toute la périphérie de la pièce pour permettre au parquet de se dilater naturellement.

Posez la deuxième lame dans la rainure de la précédente, puis complétez la rangée de la même façon. Pour la dernière lame, retournez-la face décor vers le bas, côté court sans rainure dirigé vers le mur, et reportez un trait de coupe à l'endroit exact de la découpe.

Si vous utilisez une scie sauteuse, placez la face décor de la lame contre la surface de travail pour éviter les éclats visibles. Avec une scie à main à denture fine, sciez la lame face parement vers le haut.

La chute de la lame découpée peut servir à démarrer la rangée suivante, à condition qu'elle mesure au moins 30 cm de longueur. Sinon, utilisez une nouvelle lame que vous scierez en deux. Veillez à ce que les joints de tête (raccords entre les extrémités des lames) soient toujours espacés d'au moins 30 cm d'une rangée à l'autre.

Continuez la pose en clipsant ou en collant chaque lame contre celle de la rangée précédente. Pour la dernière rangée, mesurez et découpez les lames en conservant un espace de 8 à 10 mm entre les lames et le mur.

Pour les tuyaux de canalisation : mesurez leur diamètre et percez dans la lame un trou dont le diamètre dépasse de 10 mm celui du tuyau. Découpez suivant le schéma puis remettez la lame en place. Pour les chambranles de porte : découpez à la scie en prenant appui sur une lame, afin qu'elle puisse ensuite se glisser en dessous.

Masquez les jeux de dilatation périphériques avec des plinthes ou des baguettes de finition assorties à votre parquet, et mastiquez les découpes autour des huisseries et tuyauteries.

Pour les séparations entre pièces : utilisez un seuil de jonction (ou à niveau en cas d'écart de hauteur) si le revêtement change. Si le même parquet se poursuit dans les pièces mitoyennes, vous pouvez marquer la transition avec une lame posée à contresens pour un effet déco, ou parqueter d'un seul tenant si les lames restent parallèles aux murs dans toutes les pièces.

Les parquets finis en usine ne nécessitent généralement aucun traitement supplémentaire, à l'exception d'une dernière couche de protection pour les parquets huilés. Les parquets bruts doivent être poncés soigneusement, en 2 à 3 passages, avant l'application d'une finition huilée, vernie ou teintée. Pour les sols stratifiés, aucune finition supplémentaire n'est à prévoir après la pose.

À noter : réalisez les finitions avant la pose des plinthes, et laissez sécher au moins 48 heures. Comptez ensuite un minimum de 8 jours de stabilisation avant de considérer votre parquet totalement posé.